Einzeigeruhr mit 24-Stunden-Zifferblatt von Slow Watches - swiss made

Hands-On: Die Jaquet Droz Grande Seconde Tourbillon Elfenbein Emaille (Und was ist und ist kein Tourbillon)

Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts sind Tourbillons - vor allem aufgrund moderner Fertigungs- und Montagetechniken, die es ermöglichen, die notwendige Präzision für ein gutes Funktionieren zu erreichen - viel häufiger geworden - mehr denn je ist es weniger eine Frage von ob du es kannst, aber wie gut es ist. In diesem Sinne werfen wir einen Blick auf ein ungewöhnliches und ungewöhnlich gestaltetes Beispiel des Tourbillons als tragbares High-Craft-Design: ein Kunstobjekt für das Handgelenk von Jaquet Droz.

Wie immer, mit Tourbillons ist es gut, einen Kontext für das zu haben, was Sie sehen. In diesem Fall haben wir ein Tourbillon, das ein wenig anders ist als das gewöhnliche Tourbillon (soweit es das überhaupt gibt).

Dies ist natürlich nicht das erste selbstaufziehende Tourbillon, das Audemars Piguet gemacht hat. Er schuf das noch immer rekordverdächtige, selbstaufziehende Tourbillon Kaliber 2870, über das wir vor nicht allzu langer Zeit ausführlich berichtet haben . Sie sind aber immer noch nicht sehr verbreitet, was sie schon ein wenig abseits des ausgetretenen Tourbillons macht.

Obendrein betrachtet man die wohl ungewöhnlichste Besonderheit dieser automatischen Tourbillon-Armbanduhr zumindest aus technischer Sicht: den Tourbillonwagen. In den meisten Tourbillons befindet sich das Gleichgewichtspersonal (der zentrale Drehpunkt für die Balance) auf der gleichen Achse wie die Mitte des Käfigs oder Schlittens. In dieser Konfiguration des Tourbillons ist jedoch die Balance von der Mittelachse des Käfigs versetzt. Diese Art von Tourbillon erschien erstmals 1989 in Blancpains Uhren und wurde für diese Marke und für die Swatch Group vom unabhängigen Uhrmacher Vincent Calabrese entwickelt.

Diese Bewegung war (und ist) das Blancpain Kaliber 25; Das in diesem JD-Tourbillon verwendete Uhrwerk ist das Kaliber 25JD. Sie sind nicht identisch - es gibt verschiedene Juwelenzahlen und ein anderes Brückenlayout - aber sie sind beide siebentägige, selbstaufziehende Tourbillons und es scheint vernünftig zu spekulieren, dass der 25JD wahrscheinlich aus dem BP Kaliber 25 entwickelt wurde.

Calabrese Marke und Patente von Blancpain erworben wurden im Jahr 2008 und „traten das Team von Blancpain Vollzeit“ , wie die Pressemitteilung der Swatch Group , sagte anlässlich .

Diese Art von Tourbillon wird manchmal als Karussell bezeichnet (nicht zu verwechseln mit dem Bonniksen Karrussel, dessen Drehbühne die Hemmung, das vierte Rad und die Unruh hält, sich aber technisch von einem Tourbillon oder Karussell-Tourbillon unterscheidet). Es hat einige potentielle Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Tourbillon, einschließlich der Fähigkeit, eine flachere Uhr zu machen, und die Fähigkeit, einen geraden Hebel anstelle des Seitenhebels zu verwenden, der normalerweise in Tourbillons verwendet wird (was vom Standpunkt der Kraftübertragung aus gesehen hat) eine etwas weniger optimale Geometrie als ein geradliniger Hebel). Dies ist jedoch keine besonders flache Uhr - das liegt einfach an der sehr langen Gangreserve. Die längste verfügbare Energiereserve in jeder Tourbillon-Armbanduhr ist wahrscheinlich die Hublot MP-05 LaFerrari, die eine Gangreserve von 50 Tagen hat (aber nicht selbstaufziehend ist). Na sicher). Die Uhr trägt daher ein bisschen zu viel am Handgelenk, und wie es bei Jaquet Droz oft der Fall ist, gibt es einen ausgeprägten Taschenuhr-Vibe (der Fall, in Rotgold, ist 43 mm x 13,10 mm). Eine passende rot-goldene Faltschließe hält es fest; Die Schließe ist sehr sicher und natürlich sehr gut und sorgfältig gefertigt und fertig, wie man es von dieser Marke zu diesem Preis erwarten würde. Als das Calabrese / Blancpain Tourbillon herauskam, gab es sofort eine Frage, ob es sich um ein "echtes" Tourbillon handelte oder nicht. Ich denke, die Antwort ist, dass es so ist. Cartier Caresier Cartier von Cartier hat mir letztes Jahr darauf hingewiesen, dass es im Breguet-Patent nichts anderes gibt, als dass die Tourbillon-Waage genau auf derselben Achse wie der Wagen sein muss (und dass das Patent nicht besagt, dass der Käfig von der dritten angetrieben werden muss) Rad um ein festes viertes Rad entweder, so dass mein Gefühl ist, dass wir hier sagen müssen, dass ja, dies ist sicherlich ein Tourbillon, und auch Anerkennung Calabrese's Einfallsreichtum bei der Ausarbeitung. nbein Emaille Rotor und Wicklung Brücke

Wenn man diese Uhr genau unter die Lupe nimmt, bekommt man einen Eindruck von etwas sehr Feinem; Im Allgemeinen ist das Finish sehr gut bis exzellent (ich vermisse nur ein bisschen das Vorhandensein von handgemachten scharfen Innenwinkeln in der Anglage ). Insgesamt ist die visuelle Wirkung des Uhrwerks sehr beeindruckend, was nicht zuletzt durch den Kontrast von Perlage, poliertem Stahl und Genfer Streifen mit der Rotgold-Schwungmasse und der Emaille-Einlage mit den Zwillings-Signatur-Sternen von Jaquet Droz unterstützt wird. auch in Rotgold)

Der Eindruck der Feinheit ist im gesamten Grande Seconde Ivory Enamel wirklich bewundernswert - man erwartet immer eine hervorragende Zifferblattarbeit und eine makellose (und geschmackvolle) Ausführung der Zeiger und Zifferblattmöbel von Jaquet Droz und hier gibt es absolut nichts enttäuschendes. Der Großteil der Uhr ist spürbar und steht im Widerspruch zur Raffinesse des Rests der Ausführung, aber insgesamt handelt es sich um ein wirklich harmonisches, sorgfältig gefertigtes Beispiel einer kunstvoll gearbeiteten Tourbillon-Armbanduhr mit Automatikaufzug, mit einer ungewöhnlichen Tourbillon-Konfiguration. und eine interessante Geschichte für sich.

Eine vernünftige Frage ist heute, inwieweit wir das Tourbillon überhaupt als Komplikation behandeln können oder sollten. Ich denke, die Antwort darauf ist: Wenn wir an Uhren interessiert sind, können und sollten wir uns weiterhin um das Tourbillon kümmern, in dem Maße, wie es wirklich gut gemacht ist - es muss einen offensichtlichen Stolz auf das Handwerk in einem Luxus-Tourbillon geben es muss auch etwas von Design unwiderstehlich sein. Hier denke ich, dass wir ein Tourbillon haben, das es wert ist, in beiden Punkten genossen zu werden. Dies ist eine sehr teure Uhr mit 91.700 Dollar, aber sie bringt ihre eigene unverwechselbare Identität und Wertversprechen auf den Tisch - und eine Geschichte, die selbst für diejenigen von uns, die keine Kunden für hohe fünfstellige Uhren sind, wissenswert ist , als es'

Die Jaquet Droz Grande Seconde Tourbillon Elfenbein Emaille, $ 91,700 wie abgebildet, in Rotgold. Uhrwerk, Kaliber JD25, Sieben-Tage-Gangreserve, 21.600 Vph, automatisches Karussell-Tourbillon. Grand Feu Emailzifferblatt. Gehäuse, Rotgold, 43 mm x 13,10 mm. Mehr Infos bei Blancpain.com .

Eine Lupe bringen: Eine vielfältige Auswahl, die von 500 $ Takano bis zu 25.000 $ Rolex GMT im Einzelhandel von Tiffany reicht

Diese Bring A Loupe sieht sich ungewöhnliche Uhren an, alle mit einem Twist, der sie zu Sammlerstücken macht. Wir beginnen stark mit einem seltenen Militär-Omega und einem minzigen Rolex GMT-Master, der von Tiffany verkauft wird. Chronograph Liebe ist auch diese Woche da, mit einer unterbewerteten Minerva und einem unerwarteten Universal Geneve Aero-Compax. Und Sie werden ein paar überholte Marken entdecken, einschließlich des ephemeren Takano und der budgetfreundlichen Clebar. Dies ist Ihre Bring A Loupe für den 26. Februar 2016 Sie erinnern sich vielleicht an dieses super seltene militärische Omega von unserem Besuch in Omegas Museumssammlung hier. Die Referenz CK 2777 stellt einen entscheidenden Schritt für Omega dar: eine 37 mm antimagnetische Uhr, die 1952 einem Sonderbefehl des britischen Verteidigungsministers für die Luftwaffe entspricht. Diese Referenz bekämpft den Magnetismus mit einem dickeren Zifferblatt und einem inneren weichen Eisenkäfig, genau wie der erste Railmaster CK2914, der im Jahr 1957 auf den Markt kam. Diese Uhr trägt alle Zeichen ihres militärischen Zwecks: Regulatorischer dünner Pfeil auf dem Zifferblatt, feste Metallbügel und Militärgravuren auf dem Gehäuseboden. Es ist unglaublich selten, den CK2777 in diesem Zustand zu finden, die meisten der 5.900 bestellten Uhren wurden zurückgerufen, um das Radium-Zifferblatt auf Tritium umzustellen. Diese Veränderung macht sich nicht nur durch das eingekreiste T auf dem Zifferblatt bemerkbar, sondern das Übermalen der Zifferblätter und Indexe wurde hastig erledigt, was den Tipp-Ex erklärt Nickname dieser unglücklichen Beispiele.

Sie können diese gut erhaltene, alle original Militär Omega finden hier .

Das einzelne Wort "Tiffany" hebt den Wert jedes Vintage Rolex oder Patek, dieser angesehene Händler ist ein langjähriges Konto für beide Hersteller. Die Doppelbenennung mit Rolex hörte in den 1990er Jahren auf, lange nachdem dieser GMT-Master im Jahr 1977 verkauft und verkauft wurde. Es ist tatsächlich eine späte Referenz 1675, einige Jahre bevor das Modell durch die Referenz 16750 ersetzt wurde, die ein schnelles Datum hinzufügte aber behielt die süßen Proportionen des Originals bei. Jenseits der Tiffany-Verbindung ist dieser GMT-Zustand sehr speziell: Man bekommt ein fettes Gehäuse, alle Originalteile, ein enges Armband und eine tolle Patina auf der leichteren Seite. Können wir mehr verlangen? Sicher, Tiffany gestempelte Papiere würden es zerschlagen haben, aber leider haben es die letzten 40 Jahre nicht geschafft. Dies war wahrscheinlich nicht der Chronograph von Universal Geneve, den Sie erwartet haben, da der Aero-Compax derzeit nicht zu den begehrtesten Modellen dieser Marke gehört. Hölle, diese sieht nicht einmal wie ein Aero-compax aus, weder die 4 Unterregister der ersten Referenzen noch die äußere Lünette von den späteren in den 1960er Jahren kennzeichnend. Allerdings ist hier nichts faul, man schaut nur auf die Referenz 22704/3, die ebenfalls als Aero Compax Typ B klassifiziert ist. Wie auch immer du es nennen magst, dieser Chrono hat eine Menge zu bieten: ein tolles 38mm Gehäuse, ein wunderschönes gebläutes Mobilteil und ungewöhnliche Ziffern auf dem Zifferblatt. Zugegeben, das Werk ist nicht im Haus, es ist nichtsdestotrotz das berühmte Valjoux 72, das man auch in der Vintage Rolex Daytona finden kann. Diese Uhr kommt sogar mit einem Universal Geneve Armband und einer blauen Nato für einen verstohlenen Look.

Sie finden diesen frühen Aero-Compax für 7.500 Euro oder rund 8.300 USD hier . Der Händler MentaWatches bietet auch eine spätere Version - die Referenz 890101/01 mit 41mm Gehäuse und die 24-Stunden-Lünette - für $ 9.500 hier . Der Titel dieser eBay-Auflistung ist etwas irreführend; diese Minerva ist keine Sekunde (Rattrapante), sondern "einfach" ein sehr schöner Chronograph. Es ist in der Tat die gleiche Referenz 1335, die wir vor ein paar Monaten behandelt hatten. So hat sein Gehäuse keinen 40mm Durchmesser wie angegeben; 35mm ist die richtige Zahl, wenn Sie die Krone ausschließen, aber es sieht sehr viel im Verhältnis zu der 18mm Ansatzbreite aus. Ich habe noch nie zuvor ein vergleichbares Zifferblatt gesehen; es ist rätselhaft für mich, sieht aber nicht neu gewählt oder manipuliert aus. Ich spreche natürlich von der großen blauen Basis 100 Skala, aber auch von der einzelnen Minerva Linie, ich habe zumindest eine "Shock-Absorber" Erwähnung erwartet. Ist das ein Zeichen für eine sehr frühe Produktion? Ehrlich gesagt, ich habe hier keine Antwort. Abgesehen von diesem Punkt erhalten Sie ein ausgezeichnetes Chronographenwerk, das berühmte 13-20CH Säulenradwerk, das kürzlich gewartet wurde - für mehr Sicherheit auf Ihrer Seite.

Sie können diese Minerva hier bei eBay finden , zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte die Gebotsabgabe gerade $ 560 erreicht

Mit dem Preisanstieg für den alten Heuer ist der sogenannte Poor-Man's Heuer immer begehrter geworden, und dieser Clebar ist keine Ausnahme. Hier redet das umgekehrte Panda-Zifferblatt: Man kann für einen Bruchteil des Preises einen ähnlichen Look wie beim Carrera bekommen, ohne die charakteristischen, nach unten gedrehten Laschen. Am Handgelenk würde das 36-mm-Gehäuse gut aussehen, und die billigere Landeron-248-Bewegung wird Sie wahrscheinlich trotzdem voll zufrieden stellen; Beachten Sie, dass die Brücke die US-Importgravuren trägt, die sie mit Zodiac geteilt hat. Kurz gesagt, Sie haben hier eine gutaussehende Uhr, besonders wenn Sie kein französisch sprechender Sammler sind - Clebar bedeutet schlechten Hund im französischen Slang, eine interessante Wahl für den Namen einer Marke.

Sieben Taschenuhren, die Sie vergessen werden Armbanduhren (und wundern sich, warum sie so teuer geworden sind) aus dem Antiquorum 'Seltene Patek Philippe & Außerordentliche Auswahl von Taschenuhren' Auktion

Der größte Teil der Aufmerksamkeit von Sammlern gilt den Armbanduhren - trotz der Tatsache, dass die Armbanduhr nur für einen Bruchteil der Zeit existiert hat, in der Uhren existieren. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum - Taschenuhren verlangen Sorgfalt im Umgang mit Armbanduhren nicht; sie neigen dazu, im allgemeinen ähnlicher zu sein als nicht; und tragen bedeutet im Allgemeinen auch, eine Weste zu tragen. Die viel geringere Nachfrage bedeutet jedoch, dass Sie für einen Bruchteil der Kosten einer Sammel-Armbanduhr etwas bekommen können, das eine unglaubliche Menge an echtem Uhren-Inhalt darstellt, und wenn Sie das suchen, dann sind Taschenuhren die einzigen Weg zu gehen.

Antiquorums Auktion "Rare Patek Philippe & Außerordentliche Auswahl an Taschenuhren" findet am 15. Mai in Genf statt und ist voll von unglaublichen Taschenuhren, darunter drei Tourbillons von Vacheron Constantin, drei Urban Jürgensen Tourbillons des legendären Derek Pratt, mehr Tourbillons von Uhrmachermeistern Bornand und Guinand, und eine Menge Komplikationen und Kunststücke, die man gesehen haben muss, um es zu glauben. Ein großer Teil des Katalogs ist den Taschenuhren von Urban Jürgensen gewidmet; Antiquorum erzählt uns, dass sie aus einer einzigen dänischen Familiensammlung stammen. Schauen wir uns einige dieser reinrassigen Uhren an. Thomas Earnshaw (1749-1829) war einer der größten aller englischen Uhrmacher und ein bekannter Chronometermacher; Diese Uhr wurde in seiner Werkstatt 1819-20 hergestellt. Earnshaw war berühmt für seine Chronometer und seine Beiträge zur Präzisionszeitmessung, und dies ist ein wunderbares Beispiel der Uhrmacherei zu einer Zeit, als einige der wichtigsten grundlegenden Präzisions-Uhrentechnologien entwickelt wurden. Diese Uhr verfügt über eine Federhemmung nach Earnshaws eigenem Design sowie über eine früh ausgleichende Balance und ist von Grund auf als hochpräzises Zeitmessinstrument konzipiert. Wie bei vielen Taschenuhren in dieser Auktion ist es wirklich ein Insiderstück - eine unglaubliche Gelegenheit für jemanden, der die Bedeutung von Earnshaw in der Uhrengeschichte versteht. Offensichtlich ist das nicht$ 5.200 bis $ 7.300 .

Jedes Observatorium Tourbillon stellt den Höhepunkt der Uhrmacherei als eine Übung in der Präzisionszeitmessung dar, und eine im Metall zu sehen erfordert entweder besondere Umstände, oder einen kleinen zusätzlichen Aufwand, oder beides (der letzte, den ich sah, verlangte eine Reise in die Schweiz und eine Fahrt bis zum Vallée de Joux, um Jaeger-LeCoultre zu besuchen). Jede dieser drei - Lose 164, 165 und 166 - könnte das Herzstück und der Höhepunkt jeder Sammlung sein; drei von ihnen an einem Ort gleichzeitig zu haben, ist eine weitere fantastische Gelegenheit für einen fokussierten Sammler. Anders als die Earnshaw, werden sie nicht gerade günstig sein - sie sind alle drei Produktionen des 20. Jahrhunderts (Lot 164, oben, wurde 1931 fertiggestellt, hat eine Guillaume-Balance, die die raffinierteste Art von Kompensationsbalance aller Zeiten ist , und es gewann den ersten Preis in seiner Kategorie am Genfer Observatorium Wettbewerb im selben Jahr) und ihre Marke Stammbaum erhöht den Preis.

Schätzungen für alle drei sind $ 52.000 bis $ 73.000. Das heißt, nach modernen Preisstandards ist das immer noch ein schreiender Diebstahl. Im vergangenen Jahr hat Vacheron Constantin auf Wunsch eines Kunden die Coffret Observatoire-Serie von Pocket-Tourbillons in aller Ruhe gemacht - es handelt sich um fünf Pocket-Tourbillons mit jeweils einer speziellen Hemmung. Laut einer Diskussion in Vacherons Hour Lounge lag der Endpreis bei 4,34 Millionen US-Dollar. Das ergibt $ 868.000 pro Uhr. Das soll nicht heißen, dass der Sammler, der diese Uhren bestellt hat, überladen war; Die Coffret Observatoire-Uhren erhielten eine phänomenale Menge an zusätzlicher Arbeit über ihre Tourbillons hinaus

Derek Pratt war einer der am meisten bewunderten Meistermacher des 20. Jahrhunderts und diese Pocket-Tourbillons, die für Urban Jürgensen gemacht wurden, sind einige der besten Beispiele seiner Arbeit. Pratt war mehr als ein Uhrmacher - er war ein Uhrmacher und Experimentator im Geiste von Breguet und Daniels (er war ein enger Freund von letzterem und sehr viel mit der Entwicklung und Entwicklung der Koaxialhemmung beschäftigt). Diese drei Lose sind auch keine absoluten Schnäppchen, aber wie bei den Observatory Tourbillons von Vacheron ist der Grad, bis zu dem der Uhrenwert absolut alles übertrifft, was man für ähnliche Kosten in einer Armbanduhr bekommen kann, atemberaubend. Lot 225, oben, ist ein Taschen-Tourbillon mit Remontoire d'Egalité (ein Mechanismus mit konstanter Kraft) auf dem Ankerrad. Los 226 ist ein Taschen-Tourbillon mit einer bimetallischen Kompensations-Balance (1980 fertiggestellt, ein Jahr, in dem eine Person eine gewisse Fixiertheit für ein Taschen-Tourbillon mit einer bimetallischen Waage brauchte!) Und Los 227 wurde im selben Jahr wie 226 fertiggestellt und ist identisch aufgebaut. Die Schätzungen für alle drei sind gleich: 52.000 bis 73.000; Ich wäre sehr geneigt, aufgrund des remontoire auf dem Tourbillon für 224 zu gehen, aber Sie können hier wirklich nicht falsch liegen.

Einträge für diese Lose sind hier , hier und hier. Der Katalog ist übrigens riesig. Nur zum Vergleich, das letzte Lot, nein. 478, ist eine Paul Newman Daytona Referenz 239, mit einer Schätzung von 68.000 $ bis 89.000 $.

In Geschmacksfragen kann es keinen Streit geben, heißt es. Wenn Sie jedoch ein Budget von etwa 60-70.000 $ haben, können Sie bekommen, was im Grunde eine sehr schön gestaltete, aber völlig uninteressante Stahlsportuhr ist, die aus Gründen, die fast ausschließlich mit Kosmetik zu tun haben, und der Leichtigkeit, mit der Kosmetik verstanden werden kann, wie auch einige historische Modeunfälle bei wohlhabenden Sammlern, ist vorläufig sehr teuer - oder man kann etwas bekommen, das in jeder Hinsicht so langlebiges Handwerk und Pflege ausmacht, das in der Uhrmacherei wirklich zählt, dass es so unfair ist, es mit der PN zu vergleichen kämpfen Sie, dass es vorbei ist, bevor es anfängt.

Hands-On: Der Patek Philippe Referenz 5930G Weltzeit Chronograph (Live Bilder + Gedanken)

Patek Philippes größte Ankündigung auf der Baselworld 2016 war ein neuer Weltzeit-Chronograph: die Referenz 5930. Wir hatten eine Chance, etwas Zeit damit zu verbringen, in der Hand und am Handgelenk, und wir haben einige erste Eindrücke von diesem neuen Flaggschiff verkompliziert von einer der weltweit bekanntesten und am intensivsten überprüften Luxusuhrenfirmen.

Mit der neuen Referenz 5930 haben wir bereits ein wenig über die Geschichte des Uhrwerks gesprochen, so dass wir uns kurz wiederholen: Das Basiskaliber ist das selbstaufziehende Chronographen-Kaliber CH 28-520, das erstmals bei Patek Philippe im Einsatz war der jährliche Kalender-Chronograph 5960P (P für Platin) im Jahr 2006. Dies war Pateks erster selbstgebauter Automatik-Chronograph, und das Grundwerk, nach Patek, ist 33 mm x 4,9 mm (das heißt, der Chronographenmechanismus allein, Abwesenheit der jährlichen Kalenderplatte). Das Hinzufügen des Weltzeitkomplikationsmoduls in der 5930 bringt die Gesamtdicke der Bewegung auf 7,91 mm und erhöht den Durchmesser auf 33 mm.

Was wir also mechanisch haben, ist ein selbstaufziehender Flyback-Chronograph mit Weltzeitanzeige, obwohl ich denke, dass für viele der erste intuitive visuelle Eindruck von einer Weltzeituhr mit dem Zusatz eines Chronographen sein wird. Es gibt einen Grund dafür - sowohl in Bildern als auch in Person scheinen die Elemente der Weltzeit wirklich vorherrschend zu sein. Die prominente Stadt und die 24-Stunden-Ringe sowie die allgemeine Zifferblattausführung lassen alles wie eine Weltzeituhr zuerst und eine Chronographensekunde erscheinen (was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist; es ist nur, wo der Designschwerpunkt zu liegen scheint). Die Chronographenelemente sind insgesamt sehr zurückhaltend und scheinen durchdacht in den Rest des Designs integriert. Außerdem ist das Gehäuse mit 39,5 mm x 12,86 mm immer noch ziemlich klassisch groß - Patek betont in der Pressemitteilung, dass die Dicke beibehalten wird,

Die Referenz 5930 liest sich optisch sehr ähnlich wie die ebenfalls in diesem Jahr eingeführte Referenz 5230 Weltzeituhr (teilweise, so Patek, als Reaktion auf "politisch motivierte" Änderungen des lokalen Zeitmanagements in bestimmten geografischen Regionen). Die Unterschiede zwischen 5930 und 5230 sind zahlreich, aber einzeln genommen, ziemlich subtil, so dass sie nicht fürchterlich drastisch oder dramatisch erscheinen: Hörer, das Hinzufügen von zwei Drückern, das Vorhandensein eines 30-Sekunden-Zählers, ein Sekunden-Track für den Zentralbereich Chronograph Sekundenzeiger und längere Indizes.

Ich habe das Gefühl, dass Patek Philippe hier einige Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass die Chronographenelemente die grundlegende visuelle Identität der Weltzeitkomplikation nicht stören, und dass es mit der Referenz 5230 so viel Designkontinuität geben würde wie möglich. jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden, die eindeutig gemacht wurden, um sicherzustellen, dass die Chronographenelemente der 5930 so weit wie möglich mit der Weltzeitkomplikation harmonierten.

Ein interessanter Unterschied zwischen 5930 und 5230 ist, dass das Guilloché-Muster im ersteren einfacher ist als das letztere; eine weise Entscheidung, da die größere Anzahl von visuellen Elementen in der 5930 wahrscheinlich mit dem kunstvolleren Muster in 5230 kollidiert wäre. Die relativ einfache Guilloché-Behandlung der 5930 passt viel besser zu den zusätzlichen Zifferblatteigenschaften des Flyback-Chronographen (wie wir in unserer früheren Berichterstattung erwähnt haben, übrigens, da es keine laufende Sekundenzeiger gibt, ist das Uhrwerk so konstruiert, dass Sie den Chronographen ununterbrochen laufen lassen können, ohne die Genauigkeit oder die Gefahr übermäßigen Verschleißes an irgendeinem Teil des Ganges zu beeinträchtigen Zug oder Chronographenzug

Am Handgelenk ist dies eine sehr einfach zu tragende Armbanduhr - nicht unaufdringlich genau, aber komfortabel, leicht zu lesen und sicherlich mit einer Menge der ruhigen, aber definitiven Präsenz, die Sie mit Patek verbinden. Sie haben definitiv den Eindruck, dass es etwas zeitgemäßer gestaltet wurde als Pateks Weltzeituhren in der Vergangenheit, und ob Sie wirklich wollen, dass dies in dieser speziellen Komplikation (oder Kombination von Komplikationen) von dieser bestimmten Firma geht viel damit zu tun zu haben, ob Sie sich für die Uhr entscheiden. Obwohl es selten ist, macht die Hinzufügung eines Chronographen zu der Weltzeitkomplikation eine äußerst praktische Reiseuhr, und die 5930 hat viel zu empfehlen - wenn Was Sie interessiert, ist eine modernere Interpretation einer der am meisten traditionell orientierten Komplikationen, die Patek Philippe macht.

Wir stellen vor: Der Ochs und Junior Perpetual Calendar, eine vollständige ewige Kalender-Komplikation mit nur neun zusätzlichen Teilen

Ein Grundprinzip im Maschinenbau ist, dass im Allgemeinen die intelligenteste Lösung für jedes mechanische Problem diejenige ist, die den einfachsten möglichen Entwurf verwendet. Trotzdem ist die Tendenz in der Uhrmacherei für Hersteller, sich der Anzahl von Teilen zu rühmen, die in einer Uhr gefunden werden. Das bedeutet zwar nicht, dass jeder Hersteller tatsächlich kompli- zierter gleich besser sagt, aber das ist die Schlussfolgerung, die wir oft instinktiv ziehen. Dr. Ludwig Oeschlin ging jedoch in seiner Arbeit mit Ochs und Junior eher in die entgegengesetzte Richtung und hat sich auf die Herstellung komplizierter Uhren mit einem absoluten Minimum an Einzelteilen in Kombination mit neuartigen Lösungen zur Darstellung von Informationen, die es ermöglichen, diese Verringerung zu erreichen. Seine neueste Errungenschaft ist der neue Ewige Kalender von Ochs und Junior,

Genau wie beim Jahreskalender wird das Datum vom äußeren Ring mit 31 Punkten abgelesen. Jeder Stundenmarker enthält fünf Punkte, so dass Sie das Datum schnell lesen können. Der Monat wird durch den orangefarbenen Punkt auf der kleineren inneren Monatsscheibe angezeigt; Der kleine weiße Punkt, der in die obere rechte Fläche des Zifferblatts gefräst ist, steht für Januar, und in jedem folgenden Monat springt der orangefarbene Punkt auf der Monatsscheibe um die Hälfte der Entfernung zwischen den Zifferblattmarkierungen für insgesamt 12 Monate. Das Schaltjahr wird durch die Position des orangefarbenen Punktes auf der Monatsscheibe angezeigt; wenn es direkt nach außen zeigt, ist es ein Schaltjahr.

Der Mechanismus ist, wie wir bereits erwähnt haben, drastisch von einem traditionellen ewigen Kalender vereinfacht, der bis zu 180 oder mehr Teile hinzufügen kann (Pateks ewige Kalenderplatte in der Referenz 5204 Sekundenbruchteil-Kalender fügt insgesamt 182 zusätzliche Komponenten hinzu) .

Unten sehen Sie die gesamte Montage des Ewigen Kalenders von Ochs und Junior Uhrmacherin Sandra Flück. Das Basiskaliber ist der Ulysse Nardin UN 118, der im Rahmen einer Vereinbarung verwendet wurde, über die wir 2012 erstmals geschrieben haben.

ffensichtlich unterscheidet sich das Ochs und Junior Perpetual von einem ewigen Kalender. Eine der wichtigsten ist, dass es kein Programmrad gibt. Normalerweise verwendet ein ewiger Kalender ein gekerbtes Rad (klassisch mit 48 Kerben für jeden Monat eines vierjährigen ewigen Kalenderzyklus). Die Tiefe jeder Kerbe entspricht der Länge eines Monats, und der Schnabel eines Hebels, der in die Kerbe fällt, bestimmt, wann die Kalenderanzeige wechselt und wie viele Tage sie überspringt. Oechslins grundlegender Einblick, der bis zu seiner Arbeit an der Ulysse Nardin Perpetual GMT +/- zurückreicht, bestand darin, dass es eine Möglichkeit gab, die Datumsumschaltung mit einer Reihe von Zahnrädern mit unterschiedlicher Zahnkonstruktion zu steuern, die wie die Schichten einer Kuchen. Zusätzlich zur drastischen Vereinfachung eines ewigen Kalenders,und rückwärts. Nachfolgend können Sie Dr. Oechslin die Vorteile eines Getriebesystems erklären (klicken Sie auf "CC" im Video unten für Untertitel).

Die wirklich dramatische Vereinfachung des ewigen Kalenders von Ochs und Junior bedeutete jedoch den nächsten Schritt, um das Konzept eines ewigen Kalenders neu zu definieren. Der einfachste Weg, dies zu verstehen, ist, sich vorzustellen, eine hypothetische Frage gestellt zu haben: Was wäre, wenn der Mechanismus des ewigen Kalenders selbst auch das Datum, den Monat und das Jahr anzeigt? Wie beim Ochs und Junior Jahreskalender sind die Anzeigen tatsächlich Teil des Mechanismus selbst - ein Schritt, der nur durch ein Designkonzept für das Display möglich wird, das es ermöglicht, die Position des ewigen Kalendermechanismus auch lesbar zu bedienen und intuitive Mode, als das anzeigende System.

Der Mechanismus für das Einstellen von Datum und Uhrzeit ist extrem einfach, so wie Sie es von einer Uhr mit einer solchen Sparsamkeit der Mittel in ihrer Mechanik erwarten können. Vom Aufziehen der Uhr bis zum korrekten Einstellen des Datums ist ein Vorgang, der überraschend kurz dauert. Das Video unten zeigt den gesamten Prozess in Echtzeit und ist genau 59 Sekunden lang.

Diese Art der Uhrmacherei läuft in vielerlei Hinsicht, wie Ochs und Junior im Allgemeinen, vielen Trends der modernen Uhrmacherei entgegen. Es gibt wenige, wenn überhaupt irgendwelche Vorführungen dessen, was Kenner als traditionelles Handwerk betrachten. Obwohl Arbeitsflächen akribisch sauber bearbeitet sind, ist die Anzeige der Handveredelung eindeutig nicht das, worum es sich bei dieser Uhr handelt. Stattdessen ist seine Attraktivität viel intellektueller: Zu verstehen bedeutet zu verstehen, was ein ewiger Kalender zuallererst macht, und dann zu verstehen, wie die traditionelle Lösung die Herausforderung bewältigt, mit dem vierjährigen Leap Year-Zyklus des Gregorianischen Kalenders fertig zu werden.

Für einen Großteil seiner Existenz war der mechanische Ewigkeitskalender eine Seltenheit, hauptsächlich aufgrund der Herausforderungen, die ein traditioneller ewiger Kalendermechanismus mit sich bringt. Das Programmrad und das Hebelsystem, das die verschiedenen Anzeigen antreibt, erforderten die Verwendung von Stahlbrückenfedern, die alle einzeln temperiert werden mussten und sorgfältig berechnete Festigkeiten aufwiesen, damit der Mechanismus ordnungsgemäß funktionierte. Obwohl solche Mechanismen etwas ziemlich Wunderbares erreichten - Kodierung der Launen des Gregorianischen Kalenders, der wiederum die irrationalen (ich benutze den Begriff in seinem mathematischen Sinn) Verhältnisse der Planetenorbitalmechanik, sie waren auch in vielerlei Hinsicht vom Standpunkt des Benutzers aus unpraktisch - leicht zu beschädigen, unmöglich rückwärts zu setzen, wenn versehentlich zu weit nach vorne gesetzt, und so weiter. Indem er das traditionelle System nur in Bezug auf das Getriebe neu überdenkt und dann einen Schritt weiter geht und das mechanische System mit dem Display integriert, hat Dr. Oechslin, ja, einen viel praktischeren ewigen Kalender erstellt. Aber es ist auch etwas, das Physiker und Mathematiker gerne Eleganz nennen - eine Einfachheit, die auf einem tiefen Verständnis grundlegender Prinzipien beruht

Wie bei allen Ochs und Junior Uhren ist es auf Bestellung direkt bei Ochs und Junior in Luzern erhältlich. Die Uhr ist insgesamt 42 mm groß und besteht aus einem Titangehäuse aus Titan Grade 5, Platinhänden, Rhodium-Zifferblättern und natürlich den charakteristischen orangefarbenen Punkten. Preis exkl. MwSt. CHF 20'240.- und wie es bei Ochs und Junior üblich ist, ist die Uhr in hohem Maße anpassbar. Bestellen Sie hier , und für eine vollständige Aufschlüsselung der Funktionsweise und des Designs der Uhr, einschließlich vieler sehr informativer Videos, besuchen Sie Ochs und Junior online .

Fünf Gründe Der Cartier Tank Basculante ist nicht 'der Andere' Reverso

Sie kamen im Abstand von 12 Monaten heraus, beide mit rechteckigen, umkehrbaren Koffern, und beide wurden von Spécialités Horlogères SA gebaut. Aber verschiedene Schicksale erwarteten die Reverso und den Tank Basculante. Man hat Hunderte von Modellen hervorgebracht und Anfang dieses Jahres seinen 85. Geburtstag gefeiert. Der andere wäre einer von Hunderten, die eine größere Sammlung bilden und selten wieder gesehen werden würden. Aber es wäre falsch, diese beiden Modelle auf ihren Erfolg zu vergleichen. Wir haben ein 1990er-Modell in die Hand genommen, um zu erklären, warum.

Ein Patent ist eine Sache. Es ist etwas ganz anderes. Während wir uns sicher sind, dass die Basculante ohne Jaeger-LeCoultre nicht existieren würde, ist Cartiers "Titling" -Watch von einem ihrer eigenen Designs inspiriert - und eines, das mit einem gewissen Vorsprung vor der Reverso steht. Geboren im Ersten Weltkrieg und getauft nach einer seiner schrecklichsten Waffen, ist der Tank eine der frühesten Armbanduhren von Cartier. Diese quadratische und rechteckige Armbanduhr wurde von Louis Cartier entworfen und war ein Pionier in Sachen Design, in einer Zeit, in der immer noch runde Taschenuhren dominieren. Aber der Tank war ein Hit, und die Sammlung wurde schnell erweitert, ohne zu weit vom ursprünglichen Design abzuweichen, bis 1933, als Cartier den Tank Basculante einführte. Sein umklappbarer Koffer macht ihn zu einem der interessantesten aller Panzer,

Während die Reverso eine einzige Schiene verwendet, um das Gehäuse von links nach rechts auf einer horizontalen Achse zu tragen, dreht sich die Basculante kopfüber in einem schwingenden Rahmen; Ein Trick, der eine völlig neue Lösung und Gehäusekonstruktion erfordert und leicht überentwickelt werden könnte. Stattdessen entwickelte Spécialités Horlogères SA (später in Jaeger-LeCoultre integriert) ein einfaches System, bei dem die Uhr auf einem Rahmen montiert wurde, der durch ein Federkugellager gesichert wurde, das von oben nach unten gelöst werden kann. Obwohl es nicht so einfach zu bedienen ist wie die Reverso, bietet es einen größeren Schutz für den Mechanismus. Natürlich fügt der zusätzliche Rahmen dem Design acht Ecken hinzu, aber hier zeigt sich der epikureische Geschmack von Cartier. Alle wurden abgeschrägt und poliert, während eine Perlage auf den inneren Teil des Gehäuses aufgebracht wurde.

Da das Gehäuse der Basculante eine volle 360-Grad-Drehung ausführen kann, kann es vollständig aufrecht stehen, auch wenn die Uhr auf einer ebenen Fläche ruht. Was sehr praktisch ist, wenn der Besitzer einen Zeitnehmer tragen möchte, ohne einen solchen tragen zu müssen. In diesem Fall kann er oder sie die Basculante in eine geschickte Tischuhr verwandeln.

Die Bewegung innerhalb der Basculante ist wohl eindrucksvoller als die der Reverso. Du hast das richtig gelesen. Sicher, es stammt von Fréderique Piguet. Aber das manuell aufgezogene Kaliber 6.10 (Cartier nennt es Kaliber 610) ist ein großartiges Beispiel für Miniaturisierung und Veredelung. Mit einer Dicke von nur 2,1 mm ist es den heutigen ultradünnen Bewegungen gewachsen, obwohl es vor fast 90 Jahren hergestellt wurde. Während die Uhr geöffnet werden muss, um bewundert zu werden, wird das Uhrwerk sorgfältig mit geprägten Dekorationen anstelle der typischen Côtes de Genève, die das Kaliber von F. Piguet zieren, beendet.

Cartier war vielleicht keine vollwertige Manufaktur, als die Basculante erfunden wurde, aber was der Pariser Juwelier damals der Uhrenindustrie gab, war eine bahnbrechende Vision in Sachen Design. Louis Cartier machte rechteckige Armbanduhren cool, bevor die Schweizer es konnten, und das Haus würde den ikonischen Panzer weiter verbessern und modifizieren. Dank der Platzierung der Krone um 12 Uhr ist die Basculante jetzt perfekt symmetrisch, eine Lektion in schlichter Eleganz. Während andere sich auf die Bewegung konzentrierten, wurde Cartiers volle Aufmerksamkeit auf das beeindruckende silberne Guilloché-Zifferblatt geworfen, das atemberaubende Details wie ihre geheime Signatur zeigt, die in den römischen Ziffern bei 7 Uhr versteckt ist.

Wenn die Sterne ausgerichtet sind, erstellt ein Uhrenhersteller ein Modell, das eine ganze Kollektion hervorbringt. Sie taten dies kurz, 1932 für die Reverso, mussten aber zu der Zeit, als die Basculante veröffentlicht wurde, zu ihren ursprünglichen Positionen zurückgekehrt sein. Vielleicht hätte letzterer größeren Erfolg gehabt, wenn das französische Haus es mit größerer Begeisterung vorangetrieben hätte, aber beunruhigende Zeiten würden Cartier vor ihrer kürzlichen Rückkehr als voll integrierte Manufaktur prüfen. Vielleicht ist ein neuer Tank Basculante mit einer eigenen Inhouse-Bewegung nicht weit entfernt?

Holen Sie eine Lupe: Schöne Vintage Chronographen von Mido, Gallet, Heuer und mehr auf EBay gefunden

Diese Bring A Loupe wird Chronographen gewidmet sein; Dies ist nicht das erste Mal, aber wir haben zu viele coole Angebote bei eBay gefunden, um es nicht zum Fokus dieser Woche zu machen. Die üblichen Verdächtigen sind da, von einem übergroßen UG zu einem vorübergehenden Heuer Autavia. Aber wir präsentieren auch einige weitere unter den Radar-Picks, wie zum Beispiel ein Mido Multi-Centerchrono, ein Gallet MultiChron Navigator und ein blau gewählter Enicar Aqua Graph. Dies ist Ihre Bring A Loupe für 6. Mai 2016.

"Hier ist der einzige Chronograph, der wie eine schöne Uhr aussieht." Der ursprüngliche Werbeslogan für diesen Mido war scharf aber auf Punkt. Die Chronographenfunktion ist in der Tat zentralisiert und wird nicht durch die üblichen Unterregister angezeigt. Daher verfolgt der dünne Stahlzeiger die Sekunde, während die rote die verstrichenen Minuten mit den relevanten Spuren auf der Außenseite der Skala aufzeichnet. Und das Ergebnis ist auffällig: Der Mido erreicht mit seinem 35 mm Durchmesser eine unglaubliche Lesbarkeit. Vielleicht haben Sie auch die sunburst-gravierten Drücker von Pateks erstem wasserdichtem Chronographen (Referenz 1463) erkannt; und in der Tat stammen beide Fälle vom selben Fallmacher, François Borgel. Im Innern des Multi-Centerchrono befindet sich das sehr interessante Ciberi 1300, basierend auf dem illustre Valjoux VZ, das unter anderem auch von Patek und Audemars Piguet übernommen wurde.

Es gibt viel zu lieben über Gallet's Chronograph und noch mehr über den MultiChron Navigator GMT, eine echte Werkzeuguhr aus den 1940ern. Die Uhr ist kein "einfacher" Chronograph, denn sie verfügt auch über einen 24-Stunden-GMT-Zeiger, ähnlich dem, den Sie etwa 10 Jahre später auf dem Rolex GMT-Master finden werden. Interessanterweise kann die rote Hand auch als Kompass bei Tageslicht verwendet werden: Sie zeigen den regulären Stundenzeiger auf die Sonne und die rote Hand arbeitet als Kompass nach Norden. Darüber hinaus kann die zweite Hand gehackt (dh gestoppt) werden, was es dem Militärpersonal erlaubt, vor einer Mission genauer zu synchronisieren. Alle technischen Details beiseite, die Uhr sieht mit einem schönen Zifferblatt, schöner Patina des Lumens, und einem gut erhaltenen 35,5-mm-Gehäuse aus. Kurz gesagt, ist dies eine wirklich interessante Uhr, die eine modifizierte Bewegung von Excelsior Park beherbergt,

Diese fantastische Gallet wird hier bei eBay angeboten ; Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag das Gebot noch unter 3.000 US-Dollar.

Es überrascht nicht, dass ein früheres Modell kürzlich den Autovia Cup gewonnen hat, den wir hier abgedeckt hatten ; es bestätigte die Liebe zu dieser Chronographenlinie, auch außerhalb des Kreises der Hardcore-Heuer-Sammler. Die hier gefundene Siegeruhr war tatsächlich eine Referenz 2446 Mark 3, die der alten Autovia oben sehr ähnlich sah, wenn es nicht ihr Drei-Register-Layout gäbe. Die Referenz 3646 war in der Tat ein Zeitgenosse des 2446, ohne den unteren Stundenzähler. Und das Beispiel zeigt hier die geliebte Lünette, die die Stunden verfolgt, sowie ein typisches Mark 3-Zifferblatt mit größeren Indizes. Es kommt immer noch mit einem verschraubten Gehäuse mit abgeschrägten Laschen, aber es behielt die frühere größere Lünette. Seine Seriennummer bestätigt tatsächlich den Übergang in einem gründlichen Artikel beschriebenen Status hier. Beachten Sie, dass der Verkäufer offenbart, dass die Zeiger wieder auf die Patina des Zifferblatts abgestimmt wurden und der Sekundenzeiger neu lackiert wurde. Auf der positiven Seite wurde das Valjoux 92-Werk kürzlich gewartet und hat eine einjährige Garantie.

Wir stellen vor: Die Panerai Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT

Panerai mag seine Wurzeln in zwei rein militärischen Uhren haben - den Radiomir- und Luminor-Uhren -, aber langsam und stetig erweitert es sein Repertoire an Komplikationen und seine Formensprache seit vielen Jahren. Es hat auch eine viel breitere Identität für sich selbst geschaffen. Radiomir und Luminor waren ursprünglich als reine Instrumentenuhren gedacht, aber, wie es manchmal vorkommen kann, hat die Reinheit der Absicht im Gebrauchsgegenstand ästhetisch etwas von großer Designintegrität hervorgebracht. Seit einiger Zeit ist Panerai mindestens genauso designorientiert wie ein Hersteller, der auf Werkzeuguhren setzt. Diese Erweiterung des Umfangs umfasst nun auch die Komplikationen des Klingelns mit der Einführung des Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT - ein Dual Time Tourbillon,

Lassen Sie uns zuerst über das Tourbillon sprechen. Panerais erstes hauseigenes Tourbillon-Uhrwerk war das Kaliber P.2005, das 2007 eingeführt wurde (zusammen mit einigen anderen Panerai-Kalibern) und bis heute denke ich, dass es etwas unterschätzt ist. Das Panerai Tourbillon hat einige ungewöhnliche Eigenschaften. Erstens rotieren die meisten Tourbillons (tatsächlich fast alle) in derselben Ebene wie die Bewegungsplatte, während sich der P.2005 in einer Ebene im rechten Winkel zur Platte dreht. Zweitens wird das Tourbillon in einem solchen Winkel in das Uhrwerk gelegt, um die Zeit zu minimieren, die das Gleichgewicht in irgendeiner der Positionen verbringt, in denen die Schwankung der Rate am extremsten wäre; Die Tatsache, dass das natürliche Gehäuse des Tourbillons in einer Taschenuhr und nicht in einer Armbanduhr steckt, wird oft als ein Einwand gegen die Verwendung in einer Armbanduhr angeführt, abgesehen von der Ausrichtung des P.2005 ' s Wagen tut viel, um diesen Einwand zu beantworten. Schließlich ist die Rotationsperiode ziemlich schnell - es ist ein 30-Sekunden-Tourbillon, das wiederum dazu beiträgt, die Zeit, die das Gleichgewicht in einer der extremsten Positionen verbringt, auf ein Minimum zu reduzieren.

Typischerweise ist die Herstellung eines Tourbillons für eine Armbanduhr ein mehrachsiges Tourbillon - richtig gemacht, das kann chronometrisch gut funktionieren, wie die Performance der Mehrachsen-Tourbillons von Jaeger-LeCoultre im Concours de Chronométrie gezeigt hat - aber dieser Ansatz ist viel komplexer und technisch schwieriger (und auch furchtbar teuer) und wie Stephen Forsey von Greubel Forsey vor Jahren zu mir gesagt hat (und es ist ein Kommentar, der mir geblieben ist), ist es immer ein Kampf, mehr zu gewinnen als Sie verlieren. Die P.2005 hat viele Vorteile eines mehrachsigen Tourbillons, ist aber robuster und einfacher gebaut, viel besser geeignet für ein technisch orientiertes Unternehmen wie Panerai, und ich habe oft geglaubt, sie verdienen mehr Anerkennung für die Produktion eines Tourbillons Das passt zur Identität des Unternehmens.

Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT Gehäuseflanke

Der bei weitem ungewöhnlichste Aspekt der Uhr ist jedoch das Schlagsystem. Die Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT ist eine der Klasse der Repeater bekannt als Dezimal Repeater. Der Begriff bezieht sich auf jeden Repeater, der die Stunden vorgibt, dann auf die Anzahl der 10-Minuten-Intervalle nach der Stunde und dann auf die Anzahl der Minuten nach dem letzten 10-Minuten-Intervall. Ein herkömmlicher Repeater, Sie werden sich erinnern, die Stunden, dann die Anzahl der Viertel nach der Stunde, dann die Anzahl der Minuten nach der letzten Viertelstunde (bis zu 14 Minuten). Alle Dezimal Repeater, die ich kenne, duplizieren im Grunde das Schlagsystem eines konventionellen Repeaters - Chiming ist auf zwei Gongs; und die Stunden klingen auf dem tieferen Gong, Viertel werden durch einen doppelten Schlag auf den höheren und niedrigeren gekennzeichnet, und Minuten werden auf dem höher geneigten Gong geschlagen. Dezimale Repeater treffen die Anzahl der 10-Minuten-Intervalle nach der Stunde auf zwei Gongs. Die Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT ist anders; es hat drei Gongs und drei Hämmer. Zehn-Minuten-Intervalle werden durch einen dreifachen Schlag auf den Zwischengong angezeigt.

Das interessanteste Merkmal des Radiomir 1940 Minuten Repeater Carillon Tourbillon GMT ist jedoch mit der Dual-Zeitzonen-Funktion verbunden. Die Uhr zeigt die Zeit in zwei Zeitzonen an, aber erstaunlicherweise kann sie auch die Zeit in zwei verschiedenen Zeitzonen - entweder Heimzeit oder Ortszeit - anzeigen. Solch ein Kunststück scheint unglaublich, und in der Tat glaube ich nicht, dass jemals jemand solch ein Schimansystem geschaffen hat. Genau wie Panerai es gemacht hat, wissen wir noch nicht im Detail, aber ich freue mich sehr darauf es herauszufinden. Minutenrepetitionen arbeiten grundsätzlich, indem sie die Position der Hände spüren; die Zahnräder, die die Hände antreiben, treiben auch ein rotierendes System von Nocken an, dessen Position durch Hebel erfaßt wird, die auf die Nocken fallen, wenn das Schlagsystem aktiv ist.

Das Erreichen des On-Demand-Chimings von zu Hause oder der lokalen Zeit scheint entmutigend zu sein, aber vielleicht ist ein Hinweis darauf, dass man nach einigem Nachdenken merkt, dass der einzige Unterschied in dem Chiming der Stundenstreik wäre. Das macht die Sache nicht einfach, genau - soweit ich es ausarbeiten kann, braucht man noch zwei getrennte Stundenschnecken und zwei separate Stundenständer - aber es ist sicherlich einfacher als zwei völlig getrennte Schlagsysteme (und ich frage mich auch , wenn das Drei-Gong-System tatsächlich Teil der Lösung ist).

Das wird natürlich eine sehr teure Uhr sein. Es wird nicht als reguläres Produktionsstück hergestellt, aber es ist auch keine limitierte Auflage an sich; Panerai beabsichtigt, eine breite Palette von möglichen Anpassungsoptionen zur Verfügung zu stellen (bis zu und einschließlich einer Option, ein anderes Gehäusemetall als Rotgold auszuwählen, obwohl Rotgold oft als die beste Legierung für Repeater gilt). Der Grundpreis wird so um die $ 395.000 liegen, aber der tatsächliche Endpreis wird möglicherweise erheblich variieren, je nachdem, welche Optionen der Kunde wählt.

Das ist eine äußerst ungewöhnliche und technisch einzigartige Uhr in vielerlei Hinsicht - und wir können wirklich sagen, einzigartig, es sei denn, es gibt eine andere Triple-Gong-Glockenspiel, Dual-Time-Zone, Dual-Gong, openworked, Offset-Winkel Tourbillon-Uhr da draußen, was ich ernsthaft bezweifle. In der Uhrmacherei kann man natürlich nie sicher sein, aber ich fühle mich mit diesem hier auf sicherem Boden. Die Uhr wird auf Bestellung in den Panerai-Boutiquen erhältlich sein.

Der Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT: Gehäuse, 49 mm, 18 Karat Rotgold, Wasserdichtigkeit 3 ​​bar. Uhrwerk, Panerai Kaliber P.2005 / MR; Zeit, GMT, Gangreserve auf der Rückseite, Dezimal-Repeater auf drei Gongs mit drei Hämmern, wählbare Wiederholung der Zeit für Heim- oder Ortszeit. 16 1/4 Linien im Durchmesser, 10,35 mm dick, 28.800 vph in 59 Juwelen. Viertages Gangreserve, Zwillingsfässer.

Hands-On: Die Van Cleef & Arpels Ronde Des Papillons, mit On-Demand-Dial-Animation

Van Cleef & Arpels, normalerweise mit diesen kleinen Klee-Ohrringen und Halsketten assoziiert, hat seine Poetic Complications-Kollektion in diesem Jahr mit der Lady Arpels Ronde des Papillons erweitert (Sie haben vielleicht Jacks Rezension der Midnight Nuit Lumineuse gelesen , die eine weitere Ergänzung der Sammlung dieses Jahr). Die Ronde des Papillons ist eine sehr komplizierte und "feminine" Uhr, die die Zeit mit drei Schmetterlingen anzeigt (ja, das hast du richtig gelesen). Jetzt, bevor Sie wegklicken, weil Schmetterlinge "nicht Ihr Ding sind", war diese Uhr eine der technisch fortgeschritteneren Uhren, die dieses Jahr bei SIHH zu sehen ist und verdient einen genaueren Blick.

Die Lady Arpels Ronde ist eine weitere beeindruckende poetische Komplikation. Die Uhr verfügt über ein 38 mm Weißgoldgehäuse mit einer Lünette, die mit Diamanten besetzt ist, und eine aufwendige Gravur auf dem Gehäuseboden (von mehr Schmetterlingen).

Okay, also zuerst die Dinge zuerst: das Zifferblatt. Die Basis des Zifferblatts besteht aus Perlmutt, das in einem blassen Blauton mit dunkleren Wolken überall verstreut ist. Das Zifferblatt ist weiter mit vier Fächerform Zifferblättern (im Uhrzeigersinn von traditionellen 12 Uhr aufgeführt): eine für die Minuten 30-45; eine Sekunde für Minuten 45-60; ein Drittel für Stunden 0-12; und ein Viertel für Minuten 0-30. Hast du das alles? Das Zifferblatt ist weiter mit Weißgold und Perlmutt-Wolken, die drei rosa, gelb und rot Schmetterlinge, die um das Zifferblatt zeigen, die die Minuten anzeigt verbergen. Die Stunde wird durch den Flügel einer Schwalbe am unteren Rand des Zifferblattes angezeigt.

Wie funktioniert das alles? Nun, das automatische Wickelwerk hat eine retrograde Sprungstunde. Die Schwalbe, die die Stunde anzeigt, ist immer sichtbar, bewegt sich über die fächerförmige Stundenanzeige und springt dann zurück zum Anfang (daher der Rückschritt). Die drei Schmetterlinge dienen als Minutenzeiger, die über ihre entsprechende Minutenspur fahren. Der Schmetterling, der die korrekte Minute anzeigt, wandert im Laufe der Zeit; Wenn Sie jedoch den Aktivierungsknopf auf der linken Seite des Bandes drücken, "fliegen" alle drei Schmetterlinge.

Zum Beispiel, wenn es 6:49 ist (wie im obigen Bild gezeigt), bewirkt die Aktivierungstaste, dass der Schmetterling (0-30 Minuten) auf der linken Seite über die Minutenspur fliegt und unter den Wolken verschwindet; der zweite Schmetterling wird dann aktiviert und bewegt sich über seine relevante Minutenspur (30-45 Minuten) und verschwindet weiter hinter den Wolken; und dann fliegt der dritte Schmetterling zur richtigen Minutenzeit (49 in diesem Fall). Die Gesamtzeit, die alle drei Schmetterlinge benötigen, um über das Zifferblatt zu "tanzen", beträgt 10 Sekunden, und jeder Schmetterling fährt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Die Bewegung gibt einen Hinweis darauf, wie all dies erreicht wird. Sie können den Aktivierungshebel für die Schmetterlinge auf der oberen linken Seite sehen, und wenn Sie den gelben Gängen folgen, können Sie den Trägheitsregler sehen, der die Geschwindigkeit steuert, mit der sich die Schmetterlinge bewegen. Die Variation in der Geschwindigkeit, mit der sich die Schmetterlinge bewegen, scheint mit normalen Getrieben schwer zu sein, und deshalb hat Van Cleef & Arpels jene elliptischen Gänge benutzt, die man im Getriebe für die Schmetterlinge sehen kann. Es ist eine ziemlich clevere Art, Dinge zu tun, und wie Sie sehen können, ist eine gewisse zusätzliche Komplexität notwendig, um den Flug der Schmetterlinge zu erzeugen.

Okay, nach all dem möchte ich sagen, dass dies eine ziemlich komplizierte "Damen" Armbanduhr ist, die erfrischend in einer Welt von Quarz-Bewegungen ist (kein Grund, dieses tote Pferd wieder zu schlagen). Ist diese Komplikation nun notwendig? Absolut nicht. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, zu zeigen, dass Van Cleef der Herausforderung gewachsen ist, komplizierte, wenn nicht völlig obsolete Komplikationen zu machen - und sie tun es wirklich gut. Ich kann nicht an viele Frauen denken, die diese Uhr jeden Tag tragen könnten, aber für die richtige Person, die mit einem Stück wunderschöner Uhranimation einen wirklich ungewöhnlichen Eindruck machen möchte, ist es ein wunderbares Stück Technik und Design. Schönheit an der Außenseite und Komplexität darunter mögen ein klischeehafter Ausdruck von Weiblichkeit sein, aber im Falle der Ronde des Papillons ist es auch wahr.

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Hands-On: Der überraschend gut aussehende (persönlich) Seiko Credor Fugaku Tourbillon

Bilder können wirklich irreführend sein, und oft können Pressemappen Bilder aus allen möglichen Gründen das Verständnis einer Uhr erschweren. Die Kluft zwischen dem ersten Eindruck, den man von einem Pressemappen-Image erhält - was oft alles ist, was Enthusiasten weitermachen müssen - und dem Eindruck, den man beim Umgang mit einer Uhr bekommt, ist manchmal sehr groß. Natürlich ist dies nur auf die Tatsache zurückzuführen, dass kein Bild die Erfahrung erfassen kann, eine Uhr tatsächlich persönlich zu sehen und am Handgelenk zu haben, aber besonders bei Pressefotos ist die Kluft zwischen dem Gefühl, wenn man ein Bild sieht, und wie du dich fühlst, wenn du eine Uhr vor dir hast, kann besonders dramatisch sein. Das jüngste und eines der lebendigsten Beispiele dafür war für mich das Seiko Fugaku Tourbillon

Das Fugaku Tourbillon war etwas sehr Unerwartetes von Seiko, einem Unternehmen, das die Öffentlichkeit immer noch ziemlich mit Quarzuhren von Warenhäusern im Wert von $ 150 verbindet (obwohl zuverlässige und akkurate Modelle in der Regel etwas besser gebaut sind als erwartet, in einer absolut verwirrenden Vielfalt an Designs) ). Für die meisten Enthusiasten sind die mechanischen Seismos die interessantesten, angefangen bei der geliebten und erschwinglichen Seiko 5, über die robusten, gutaussehenden Taucheruhren bis hin zu den Sportuhren von Prospex bis hin zu Grand Seiko. Mit der Spring Drive-Technologie als einem interessanten Kontrapunkt zu den High-End-Mechaniken und mit den Grand Seiko Quartz-Uhren, die die High-End-Angebote abrunden, würde man denken, dass Seiko mehr als genug Breite an Ansätzen und eine Vielfalt an Designs hat, um sie beschäftigt zu halten.Credor Minute Repeater, der Credor Eichi (den wir einmal verglichen haben , einen Laurent Ferrier Galet Microrotor und einen Philippe Dufour Simplicity) und jetzt das Credor Fugaku Tourbillon

Der Credor Fugaku Tourbillon sorgte für viel Aufregung, aber auch für die Skepsis, die einer sehr hohen Komplikation folgen kann (obwohl für viele Puristen das Tourbillon keine Komplikation ist, sondern ein Regelgerät) von Seiko. Dies schien für viele durch das etwas grelle Aussehen der Uhr in den Pressebildern geschärft zu sein: Pfaublau (oder so schien es), dekorative Akzente, die mit Gold und anderen brillanten Farben um Aufmerksamkeit kämpften, und ein Aufruhr dekorativer Verzierungen, der als un-Seiko erschien wie du bekommen kannst. Persönlich ist der Effekt jedoch ganz anders - das ist immer noch eine aufwendig dekorierte Uhr, natürlich mit maki-eLackarbeit von Iishu Tamura, Kupferstich von Kyoshi Terui, eine Lünette mit Saphiren, eingelegtes Perlmutt und ein aufwändig stilisiertes Design, das auf nichts weniger als der geliebten " Great Wave Off Kanagawa" des Meisters Hokusai basiert . Aber die Präzision der Arbeit und das seltsam ausgewogene Gefühl der Gesamtzusammensetzung funktionieren in einer Weise, die aus den Pressebildern nicht ganz klar hervorgeht.

Insbesondere in Pressebildern ist das unglaubliche Lichtspiel auf den verschiedenen Elementen ziemlich verloren gegangen, während es persönlich einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg des Designs ist. Der helle Blau der Pressefotos ist fast nirgends zu sehen, ersetzt durch eine Palette von tiefen Indigos und Lapislazuli-ähnlichen Ultramarines, die dem Zifferblatt und der Bewegung eine unerwartete Tiefe verleihen, und diese Kombination von akribischer Dekoration jeder Oberfläche und jedem Reichtum der Ausführung, die viel mehr an das Japan der Edo-Zeit erinnert als das Neonlicht eines Manga- Deckels

Zusammengenommen ist die Wirkung all dieser dekorativen Arbeiten immer noch ein wenig überwältigend, aber sie beeindruckt nicht mit dem scheinbar chaotischen Kampf der kriegführenden Elemente, die man von den Pressebildern erwartet, sondern vielmehr mit einer Ansammlung dekorativer Verzierungen, die insgesamt eine Summe bilden bis hin zu einer gedämpften Opulenz, die ebenso eine Botschaft von angesammelter meisterhafter Technik vermittelt wie Luxus.

Die alte Annahme, dass eine Fotografie so objektiv ist, dass eine Zeichnung oder ein Gemälde nicht so ist, sollte weitgehend der Vergangenheit angehören (unter anderem dank der Effektivität der digitalen Manipulation, die uns glauben lässt, dass wir Dinge sehen sind nicht wirklich da). Gleichzeitig sind wir jedoch immer noch oft in der Lage, definitive Ansichten auf der Grundlage von Fotos zu formulieren; der alte irrationale Glaube, dass ein Foto die Wirklichkeit zeigt, stirbt schwer. Das Credor Fugaku Tourbillon ist interessant als Uhr und als dekoratives Objekt und als ein Beispiel für die Ausübung mehrerer anspruchsvoller dekorativer Handwerkskunst, sowie eine Aussage von Seiko über seine Absichten in der High-End-Uhrmacherei. Aber es'